Vue de loin, la ville de Casa est peu différente des petites villes américaines, hormis les fermes mi-modernes mi-traditionnelles qui l’entourent, les ânes faméliques qui y trottent… et les visages ridés et émaciés des banlieusards.

Mais une visite à travers la ville présente un monde chaotique, presque dingue, avec une circulation mixte d’automobiles, de bicyclettes, de porteurs, d’ânes et de chariots que seul le Tout-Puissant peut contrôler. Tout laisse l’étranger à la fois confus et perplexe. Mon taximan, un jeune dans sa vingtaine, qui fait figure d’un homme du troisième âge que le concierge a présenté comme «le meilleur chauffeur de Casa» dans un accent profondément arabe, n’inspire aucune confiance au départ: des traces récentes d’ongles ont dû creuser sur son cou de nombreux sillons pendant que la chaleur, l’austérité, de toute une vie et un interminable labeur quotidien ont fini par le réduire en silhouette. Chancelant, il me salue en arabe comme si la langue de l’au-delà, la seule dans laquelle il s’exprime, est aussi universelle sur terre. Et bonjour le dialogue de sourds.

Bouskoura, juste à côté de l’aéroport Mohammed V, est à quelque 40 minutes de Casa Centre. La route est bonne même si elle me parait dangereusement étroite. Et le taximan roule autour de 120 km /h, défiant ânes et porteurs, motos et vélos. Désespérément posté côté «escroc», la ceinture de sécurité arrachée, j’appuie inlassablement sur une pédale de frein imaginaire. Je sais que pour quelque hasard que ce soit, lui et moi pouvons appeler n’importe qui avec n’importe quel nom d’oiseau, y compris le roi lui-même. Casa qui s’empresse vers la modernité fait figure d’une ville arabe extrêmement modérée. Même en ce mois de carême, la plupart des femmes sont habillées à l’occidentale. J’en fais la remarque à mon chauffeur qui n’en n’est pas impressionné. Il balaie l’idée du revers de la main. «C’est des Charmouta», dit-il. De son expression bien grave, l’image d’une société dont la mentalité a été dramatiquement divisée et opposée par le niveau de vie et d’éducation m’apparaît de plus en plus réelle, au point d’être presque palpable. La beauté des bâtiments à l’image des «Twin Buildings» calqués certainement sur le World Trade Center de New York, la qualité des voitures dans les différentes rues et la classe des femmes et des hommes qui en descendent, brusquement, semblent raconter une histoire bien à part; celle qui rapproche le Maroc beaucoup plus de l’Occident voisin que ce qui est appelé ici «l’Afrique», le grand Sud, des fausses promesses, des grands vols et des gouvernements fantômes. Dès lors, la présence réelle d’un autre monde, celui de mon chauffeur, de la bande de Mollahs désœuvrés qui rôdent autour de la Mosquée Mohammed V ou qui s’y prélassent à longueur de journée sur des tapis de fortune, ces enfants et parfois ces gaillards nus qui se pavanent dans la chaussée comme des moutons… Ce monde s’impose et donne réalité à une société coupée en deux; deux mondes qui, dans le tumulte de la ville, se regardent en chiens de faïence et semblent n’attendre que le moment opportun pour s’en prendre l’un à l’autre. Tout cela, c’est tant mieux. Mon temps à Casa est terminé et je dois continuer sur Bamako. Mon chauffeur reprend alors la route de Bouskoura, passe la sortie qui mène vers Rabat et Mohammedia, dans un retentissement incessant de Allahou Akbar venant des mosquées voisines, au milieu des fermes et leurs monticules de foin – réserves alimentaires des vaches, des ânes et des chevaux. Il me dépose à l’hôtel Atlas, sain et sauf. A ma grande surprise.

Le soleil a déjà couvert la ville musulmane de pourpre et s’apprête à disparaître au fond de l’Atlantique. L’avion n’attendra pas Iftar pour que je prenne une cuillerée de bouillie dans la ville chérifienne. Je prends alors mes bagages et je m’engouffre dans le crépuscule. Tant pis pour Casa. Tant pis pour Iftar. Tant pis pour le jeun.